Настройки поиска (Страница 7 из 416)

Но мы цивилизованные люди, поэтому питерских проституток 10-ти лет не вспоминаем (хоспади, кому они нужны в таком возрасте, неужели в Петербурге было столько педофилов?). Так вот с биологической и психологической точки зрения взрослым и тысячу лет назад, и тогда, и сейчас является человек от 18 лет. Анастасии было 16, Алексею 13. Они объективно дети, и ничего тут не поделаешь.
Никакой медицинской помощи царевич Алексей и не получал, так как её тогда не существовало, не считая кровоостанавливающих трав, которые любая бабка в деревне знала и которыми его и поил Распутин. На самом деле лечить гемофилию даже сейчас проблемно, хотя препараты, конечно, имеются.
У нас в больнице был случай: парню во дворе дали в нос - так еле спасли.
Насчёт вины его отца всё понятно, но мы же не о нём говорим. Лично эти дети и молодые девушки не виноваты вообще ни в чём.

Фильмы о нашей поездке монтируются, а пока, если кто не видел, - вот фильм о дне оленевода от марта прошлого года, там можно посмотреть настоящих ханты и оленей.
https://www.youtube.com/watch?v=vQEGA6DK8pM

В Тобольск доехали за 14 часов. Это наша последняя пристань, дальше уже река не сильно судоходная. Там начинается впадение Тобола в Иртыш, а ещё дальше в Тобол впадает Тура, на которой стоит город Тюмень, куда мы поедем уже на автобусе.
Тобольск всегда был центром сибирской жизни. Через Тобольский тракт всегда шли торговые караваны, а этот город именовался городом ямщиков. Закончилось это многовековое процветание только со строительством железной дороги. После этого транспортными узлами стали Тюмень и Новосибирск - это Транссиб. От Тюмени в Тобольск и дальше в Сургут железнодорожная ветка появилась позже, и до сих пор она доходит от Сургута только до соседнего Нижневартовска, и ещё одна ветка идёт на север в Новый Уренгой, они проложены для доставки оборудования и людей к нефтяным и газовым месторождениям.
Тобольск известен тем, что там родился Дмитрий Менделеев и там же учился в гимназии на одни двойки (по десятибалльной шкале, а не по пятибалльной). В общем, сам он это объяснял отсутствием интереса к учёбе именно в этой школе в этом месте. Потом уехал и стал великим химиком.
Интересен случай с его памятником в Тобольске. Он был установлен в 1984 году, но по какой-то причине не был подписан. А мужчина на скульптуре очень напоминает Карла Маркса. 20 лет горожане так и думали, и в разные памятные даты, связанные с комсомолом и коммунизмом, исправно возлагали к памятнику цветы. В 2004 году его всё-таки подписывают, горожане в шоке.
Также тут с малолетства жил Пётр Ершов, автор "Конька-Горбунка". И тут есть легенда, связанная с тем, что Ерщов, во-первых, дружил с Пушкиным, и во-вторых, больше никаких подобных произведений не написал. Легенда гласит, будто бы Пушкин, играя в карты, поставил на кон сюжет придуманной им сказки и часть уже готового текста - и проиграл партию, а выиграл у него Ершов. Но документальных подтверждений этому нет.
Ещё в Тобольске замечательный кремль, с церквями, стенами и башнями, на огромном валу. Внутри несколько музеев, в частности, Дворец наместника. Он был возведён по указу Екатерины II, и там даже есть её трон, на котором она должна была восседать, приезжая в Тобольск. Также подробно освящена деятельность тобольских наместников и губернаторов. Например, о том, что было изменено место впадения Тобола в Иртыш. Раньше оно было прямо в городе, и люди страдали от наводнений. Тогда вручную, ещё без современной техники, устье Тобола было перенесено за город, и сейчас Тобольск стоит на Иртыше. Наводнений нет, но и река уже не та.
Ещё один музей - это Тюремный замок, мрачный памятник и дореволюционной каторги, и репрессий советского периода. Это сохранённая практически без изменений тюрьма, через которую проходили все, кого ссылали в Сибирь, потому что в Тобольске заканчивалась дорога. Дальше шли баржи. Через неё проходили Меньшиков, Остерман, Долгорукий и Бирон, потом сообщники Степана Разина, потом - Емельяна Пугачёва, позже - декабристы, потом здесь были Достоевский, Троцкий, Короленко, потом "враги народа". За тюрьмой находится место возле крепостной стены, где в 1937 - 1938 годах были расстреляны сотни раскулаченных. Они все реабилитированы, и в храме Тюремного замка на стенах висят длинные пофамильные списки, а на месте казни есть памятник. 
И одними из главных сосланных, конечно, были бывший император Николай II и его семья - жена и пятеро детей. Они тоже должны были сидеть в этой тюрьме, для них уже были готовы камеры, и ради этого даже объявляли амнистию и выпустили многих политических - чтобы освободить место. Но в итоге царская семья в тюрьме не была, а жила 9 месяцев в губернаторском доме. Сейчас там музей, я туда тоже ходила, там сохранены интерьеры, в которых они жили, некоторые их вещи и условия быта, которые постепенно ухудшались. Сначала запретили ходить в церковь и вообще выходить из дома, потом урезали питание, потом сменился караул и стал состоять из радикальных "красных", которые начали издеваться над детьми Николая (младшей дочери Анастасии было 16 лет, царевичу Алексею 13 - 14). И потом их вывезли в Екатеринбург, где расстреляли. В общем, можно по-разному оценить действия императора Николая II - довёл ли он лично страну до революции и гражданской войны, бросил ли он потом эту страну, когда отрёкся от престола. Но не понятно, какая политическая необходимость была в издевательствах над женщиной, 4 девушками и мальчиком, которые сами лично ни в чём виноваты не были. Понятно, что, если бы они остались живы, то наличие наследников престола десятилетиями расшатывало бы обстановку в стране и создавало угрозу переворотов. Но, наверно, можно было как-то решить этот вопрос по-другому... 
В общем, сам Тобольск - город очень красивый, особенно историческая часть. Хочется отметить, что теплоход сильно опоздал, и ради нас музеи кремля продлили свой рабочий день до 21 часа. Сотрудники сказали, что очень хотят, чтобы Тобольск стал туристической столицей Сибири.

Вчера вечером снова попали в сильный шторм, Обь ходила ходуном, дул сильный ветер, дождя не было, но над холмами постоянно сверкали молнии, причём примерно в одном и том же месте. 
Сегодня вышли в Иртыш, до Ханты-Мансийска от Октябрьского дошли примерно за 18 часов, немного сократили наше опоздание.
Проходили под мостом "Красный дракон", это одна из визитных карточек города. Он красный и по форме напоминает лежащего дракона.
Красавец Ханты-Мансийск - наша окружная столица, это очень современный город, в котором при населении чуть больше 100 тысяч человек есть биатлонный центр, где проводился Чемпионат мира, шахматный центр, где проводилась Всемирная Олимпиада, также здесь каждый год проводится международный кинофестиваль "Дух Огня", а также здесь проводится международный IT-форум, международный экологический форум и ещё куча всего, а по теме нефти и газа - вообще без счёта.
Первым делом мы поехали к Памятнику первооткрывателям земли Югорской - это огромная стела на холме над городом и рекой. Стела имеет форму пирамиды и одновременно похожа на чум, буровую вышку и смотровую казачью башню. На стеле есть изображения трёх периодов - древний мир, период завоевания Сибири Ермаком и период открытия нефти. Высота пирамиды 62 метра.
Дальше поехали в кернохранилище в центре рационального недропользования имени В. И. Шпильмана. Оно крупнейшее в Азии и второе по величине в России. Керн - это образец горной породы, который геологи достают при бурении скважины с разной глубины земной коры. Там может быть самый разный химический состав, включения и примеси, и по нему смотрят, имеется ли на данном участке нефть. В хранилище огромные помещения, от пола до потолка заполненные шкафами с коробками. Нам показали образцы земной породы от палеозойской эры до наших дней, показали разные виды нефти и сопутствующих продуктов. Дали понюхать нефть и сопутствующий конденсат, показали породу, содержащую в себе нефть, как губка. 
У нас в ХМАО добывается нефть марки Юралс. Вообще, во всём мире несколько марок нефти, около 18-ти. Они не лучше и не хуже, просто применяются для разных целей. Наша нефть может использоваться для всех основных направлний промышленности - бензин, пластик, химия и так далее. Она бывает более и менее густая. И ещё нам объяснили, что нефтеперерабатывающие заводы всегда заточены только на одну определённую марку. Постройка нефтеперерабатывающено завода - это крайне дорогое мероприятие. И если, например, завод построен под нашу марку Юралс, то он не может перейти на арабский Мурбай или венесуэльский Мурэй. Только строить новый завод за огромные деньги. Привели в пример США. У них на южной границе стоят заводы, заточенные под венесуэльский Мурэй. Поэтому, какие бы ни были отношения США и Венесуэлы, именно эти заводы никогда не перейдут на наш Юралс. Если США перестанут покупать венесуэльскую нефть, то эти заводы придётся только закрывать. А если у США, например, нет заводов под другие марки, то страна остаётся без нефти или вынуждена как-то перерабатывать другую нефть в другой стране на других заводах. Этим объясняется, почему многие страны так и не перестали покупать нашу нефть несмотря на все заявления - потому, что у них заводы заточены под Юралс, а на постройку других заводов средств нет. А нефть марки Юралс есть только в России.
В кернохранилище мне сделали отпечаток ладони - я намочила руку нефтью и приложила к бумаге. Останется на память. 
Дальше посетили парк, где стоят фонтаны с очень натуральными изображениями зверей, птиц и рыб, которые водятся в регионе, и рядом аллея с табличками, на которых написаны изречения разных известных людей. Больше всего почему-то Жванецкого и Уоррена Баффета (это американский бизнесмен и удачливый инвестор в акции).
И, конечно, посетили главную достопримечательность, - Археопарк. Там в натуральную величину представлены скульптуры стада мамонтов, которые как будто идут вам навстречу по склону холма. Мамонты и все остальные животные совсем как настоящие. Ещё там есть много других древних животных - олени, носороги, волки и так далее. И стоянка древнего человека. Всё так, как оно было, когда 12 тысяч лет назад человек появился на этой земле. Доказательством служит, например, найденный позвонок мамонта с застрявшим наконечником стрелы.
Теперь отправляемся дальше, в Уват.

Сегодня мы в деревне Новый Киеват, я пишу, сидя в баре, как Карл Маркс.
Ехали мы сюда из Салехарда 11 часов. На самом деле это очень маленький населённый пункт в несколько домов, где постоянно проживает только человек 5, и тем за 90 лет. Раньше село было большое и богатое, потому что здесь проходил почтовый тракт Берёзово - Салехард. Стояли трактиры, меняли лошадей. Сейчас местные говорят про хорошую рыбалку. Ещё там очень красивая кедровая роща, но деревья не очень высокие, потому что на Крайнем Севере нет высоких деревьев. Местные сказали, что снег сошёл вот только что, хотя сегодня 15 градусов. Причала конечно нет, но для переправки на борт откуда-то взяли катер - маршрутку, поэтому свои лодочки не понадобились. На берегу местные поили нас чагой и продавали кедровые орехи. Шишки здесь маленькие. Ещё поили ухой. Уху тут по всему северу пьют из стакана, а не едят, как суп. Вчера ханты нам тоже её в стакан наливали.
Вот, в общем, и всё. Несколько часов отдохнули и выдвигаемся дальше по Оби обратно в ХМАО, в посёлок Октябрьское.

https://youtu.be/VvrE-OVq7s8?si=9hoWXkJGDMFSzdCe

Мы достигли Крайнего Севера. Ямало-Ненецкий автономный округ. Первый наш порт - это село Мужи. Из Берёзово до него ехали 14 часов. 
В селе Мужи половина жителей - это ханты, вторая половина - коми и русские. Мы сначала пошли знакомиться с культурой народа коми. Они здесь не коренные, просто республика Коми находится недалеко, и когда-то некоторые представители этого народа попали сюда путём миграции. Сегодня мы смотрели музей, который представляет собой национальную избу коми. Там всё очень красиво, и вид примерно такой же, как и у русской избы. С той лишь поправкой, что национальная одежда у здешних жителей была из китайского шёлка, с персидскими платками. Всё потому, что хлопка и льна не было, не растут. Зато были пушнина и торговые пути. А дороги эти отсюда вели к Великому шёлковому пути. Поэтому население, добывая соболя и песца, никогда не бедствовало и собственных тканей не производило. 
Показали нам само село Мужи, здесь нет газовых месторождений, они живут туризмом, дорог у них нет точно так же, как и в Берёзово, но село развитое, со своей лыжной базой, домом молодёжи и прочими благами цивилизации. Ещё у них каждый год в августе проходит фестиваль "КедрФест" с уклоном в культуру народов севера.
За бортом сегодня плюс 7 градусов и дождь, поэтому некоторые неподготовленные туристы дошли до того, что вообще не пошли ничего смотреть. Это, конечно, полное безобразие, потому что зачем же тогда было столько добираться?
Кстати, многим жителям центральных регионов нашей страны никак не удаётся понять, что такое зимник и как просто по замёрзшей реке могут ездить машины. Могут и ездят, и даже нагруженные КАМАЗы. И у нас возле Сургута ездят. Толщина льда больше метра, она позволяет.
Дальше поехали в совершенно замечательное место Ханты-Мужи. Дороги туда, конечно, нет, поэтому для нас организовали катер, который, судя по его виду, служит здесь маршруткой. Он был богато украшен табличками вроде "Зайцев не возим, дед Мазай едет сзади", которыми и в нашем городе пестрит общественный транспорт. 
Ханты-Мужи - это музей под открытым небом. В первой части показывали дома народа ханты. Здесь не чумы, а деревянные дома, но внутри у них всё, как в чуме - шкуры вместо кроватей, печка, пологи висят. Дальше показали действующие деревянные лодки, на которые приделан вполне полноценный лодочный мотор. Разные сети и ловушки для рыбы. Лабазы, предназначенные для хранения продуктов и расположенные на высоком столбе, чтобы зверь не добрался до запасов. То есть стоит высокий столб, а на нём маленькая избушка без окон - это и есть лабаз.
Очень большое внимание уделено шаманизму. Представлено святилище с настоящими идолами. Эти идолы в XIX веке нашёл итальянский учёный, который приехал сюда изучать северные племена. Как уж он обманул местных - не известно, потому что шаманы народа ханты никому не показывают дорогу в своё святилище и вообще очень скрытные, настоящий шаманизм - он не напоказ. Но каким-то обманом итальянец попал в святилище и украл бубен и идолов, которые применялись в обрядах. Долгое время они хранились во Флоренции и только в наше время благодаря активной работе директора этого музея Италия вернула идолы, которые снова на своём месте. Ещё есть Дух Огня - это лицо, вырезанное на стволе дерева, с ним тоже проводятся обряды. 
Рассказали, что кедр, например, - это дерево смерти, его нельзя просить о здоровье, потому что он так поможет, что человек уже ни в чём не будет нуждаться. 
Что камлает шаман, входит в транс, у нас в ХМАО с помощью мухоморной настойки, а здесь, в ЯНАО, даже мухоморы практически не растут, и они пользуются чем-то ещё. Точно никому ничего не известно, потому что шаманы, которые были или даже, может, ещё и есть, даже членам своего племени ничего не рассказывают. Известно, что они действительно общаются с духами, признают реинкарнацию и могут на неё влиять, чтобы душа нужного человека не переродилась или, наоборот, переродилась, в кого необходимо. Вообще, они верят, что душа всегда перерождается в том же самом роду и умерший человек потом рождается одним из следующих детей, но этот процесс не бесконечен, количество жизней определённое, у мужчин в основном 7, у женщин 5, и смены пола не бывает, то есть женщина всегда рождается только женщиной, а мужчина - только мужчиной. 
Шаманы могут лечить и вредить, вообще, это очень древняя магия, её возраст исчисляется веками и в упадок она пришла только в XX веке, когда получили распространение системы здравоохранения и образования. Поэтому современные модные тенденции развития шаманизма у русских, если говорить честно, не основаны на настоящей культуре шаманов, потому что русским просто неоткуда узнать, как эти обряды проходили по-настоящему, а у самих русских шаманизма никогда не было, если не вспоминать давно утраченную культуру древних славян.
Далее мы пошли по охотничьей тропе с настоящим охотником. Он, правда, был коми, а не ханты, но это не важно. Конечно, тропа стилизованная, но проходит она в настоящей тайге (в основном тут везде тундра, но в районе Ханты-Мужи ещё есть тайга, которая продолжается в соседний ХМАО). Он показал ловушки на зверя и птицу, которые были характерны для охоты раньше, но сейчас запрещены. Рассказал много историй из своей многолетней охотничьей жизни и сказал, что сейчас в наших лесах со зверем всё в порядке, много медведей, волков, росомах, лисиц, соболей, песцов, зайцев, куниц, горностаев, глухарей, рябчиков, куропаток и так далее. Даже с соболями на данный момент всё нормально. Ну, лисы и песцы у нас возле Сургута к рыбакам часто выходят. Медведей в ХМАО даже больше, чем здесь. Вот так. Он показал шкуры волка, росомахи, лисы, песца, соболя, которых добыл сам, а также мёртвых глухаря, рябчика и куропатку, которых ещё не сварил.
И ещё шкурку такого зверя, как кидас - это помесь соболя и куницы. Они скрещиваются в природе, но их потомство - кидасы - как правило, бесплодны.
Ещё рассказал, что здесь очень не любят волков и готовы их передушить руками, потому что они режут по 50 оленей за раз. И посоветовал не ходить на охоту с собакой в места, где встречаются волки, потому что собака для них - лучшая приманка, а волки намного крупнее и их стая, поэтому даже специальная охотничья собака их только приманит, а защитить не сможет.
На реке я вижу много диких уток и лебедей, это перелётные птицы, они сюда прилетели на лето.
А мы идём дальше, за Полярный круг, в Салехард.

Продолжаем идти в Берёзово, но сегодня мы туда не дойдём, только завтра.
Территория Берёзовского района ХМАО - это уже Арктика, на данный момент мы туда стремимся по Ханты-Мансийскому району. Температура 16 градусов с сильным ветром, с утра было 9 градусов. Это нормально, хорошо, что не ниже. Некоторые пассажиры у нас мёрзнут, потому что не взяли свитера и куртки. Опасное заблуждение, что, раз на дворе июнь, то должно быть тепло - это не так, в нашем регионе даже снег возможен в любом месяце.
Проезжали вчера возле Сургута факелы. Это возле местрождений горит попутный газ, который идёт вместе с нефтью из скважин. Раньше этих факелов было очень много, сейчас меньше, потому что этот газ уже научились использовать в промышленности. 
Сегодня утром прошли место слияния Оби и Иртыша, а точнее место впадения Иртыша в Обь, потому что Иртыш - её самый большой приток. 
Здесь уже другой рельеф, если возле Сургута всё плоско, потому что там равнина, залитая водой, то здесь имеются песчаные холмы, намытые рекой.
Сегодня ходила в капитанскую рубку. Капитан показал разные приборы, с помощью которых управляется судно. По радио постоянно ведутся переговоры с другими судами, в основном с баржами, которых здесь много. В капитанской рубке можно было потянуть за петлю, издающую гудок. Наверно, все окрестные баржи обалдели, чего это мы сигналим. Хотя они, похоже, и так шарахаются, потому что никому не хочется стать участником какого-то инцидента с пассажирским теплоходом.
Расскажу пока, как в Сургуте открывали нефть. За это мы благодарны одному человеку, звали его Фарман Салманов. У нас в городе есть его музей, его именем названа улица, наш аэропорт и гимназия, где я училась. Был он геологом-нефтяником, и по распределению его направили в Кузбасс искать там нефть. Она не нашлась, но в Москве ходили разговоры, что залежи могут быть в Западной Сибири в районе Сургута. Однако партия не давала разрешения на экспедицию. И тогда Салманов собрал своих друзей - и пропал. На самом деле он тайно поехал сюда вести геологоразведку.
Сейчас говорят, что, произойди это безобразие при Сталине, был бы скандал, розыск и уголовка. Но на дворе шёл уже 1957 год. В общем, они не выходили на связь, скрывались в тайге, но в итоге про них узнали и даже угрожали тюремным  сроками. Салманов в ответ угрожал объявить забастовку. В общем, отряды за ними никто не посылал, и они здесь работали, пока 21 марта 1961 года не получили фонтан нефти возле города Мегиона, это недалеко от Нижневартовска и Сургута. От радости геологи купались в этой первой нефти, почему и пошло выражение про умытые нефтью лица. Некоторые люди думают, что мы в Сургуте и сейчас умываемся нефтью - нет, это не так.
А Фарман Салманов отправил две телеграммы. Первая была лично Хрущёву: "Я нашёл нефть. Вот так. Салманов".
Вторая ушла партийному начальству в Новосибирск: "В Мегионе получен фонтан нефти дебитом 200 тонн. Вам это ясно? Приветом, Салманов".
Этот человек работал в нашем регионе ещё 30 лет, открыв множество месторождений и став местным героем.
Мой отец знал его лично, он был начальником геологической партии в нефтяной компании в Сургуте, а Салманов, уже в солидном возрасте, работал в Тюмени начальником над всеми. Отец рассказывал, что ездил к нему в Тюмень докладывать о планах геологоразведки скважин, и Салманов обратил на него внимание, сказав, что он перспективный. После этого на папу стало обращать внимание сургутское начальство.)

Не, именно этот теплоход не трофей, он построен в Германии в 1957 году и реконструирован, последняя реконструкция проведена этой зимой.

Город Нижневартовск. Наш первый порт, где, в отличие даже от Новосибирска и Томска, Обь имеет большую глубину и есть нормальный причал для судов любого размера. Поэтому здесь теплоход подошёл прямо к берегу.
Нижневартовск знаменит прежде всего самотлорским месторождением нефти, открытом в 1965 году. Оно крупнейшее в России и 6-е по величине в мире, на данный момент принадлежит компании "Роснефть". 
Главная достопримечательность города - 12-метровый памятник покорителям Самотлора, стоящий на въезде в город. Монумент представляет собой мужчину, у которого каска монтажника, молот геолога, куртка строителя, сапоги-болотники и в руке - факел. Держит он его прям как статуя свободы в Нью-Йорке, только другой рукой, но у них огонь медный, а у нас - самый настоящий вечный огонь в факеле, потому что в статую проведён газ.
Памятник в народе прозвал  Алёшей, хотя у него есть реальный прототип Фёдор Метрусенко. Вообще, должен был быть другой человек. Статую отливали в Ленинграде, и, когда специалисты приехали сюда, чтобы сфотографировать нужного человека, выяснилось, что он этому Фёдору задолжал вахту, и именно сейчас поехал её отрабатывать, потому что слово мужика. И на месте только его сменщик. Вот так прототипом и стал другой человек.
Далее поехали в краеведческий музей, он повествует об истории этого района от мамонтов до наших дней, упор сделан на фауну - представлены многие животные, особенно, конечно, пушные, - соболь, норка, лисица, горностай, куница, выдра и много более мелких. Вторая основная тема - культура народа ханты, их лодки, олень, одежда, куклы. Всё настоящее ныне действующее в их жизни.
И третий зал посвящён советскому периоду, комсомольской стройке в связи с открытием нефти и участию нижневартовцев в Великой Отечественной войне. На стене висит полный текст обращения Сталина по радио 3 июля 1941 года. Хорошо он всё-таки говорил, объяснил доступно, что за война, что за гитлеровцы и как с ними нужно бороться.
И в целом посмотрели город, здесь, конечно, всё разрастается и застраивается.
Сейчас снимаемся с якоря и отправляемся дальше, в Сургут.

Сегодня пришли в село Парабель Томской области. От Колпашево ехали 8 часов. Это очень маленькое местечко, причалов нет, хороших автобусов и хорошего гида нет. На берег переправляемся на лодках. Здесь у нас присутствуют в основном москвичи, и некоторых из них данные обстоятельства сильно возмущают. Непонятно, чего они ожидали. Мы находимся в глухой тайге, и везти сюда автобусы и специалистов по туристическому бизнесу совершенно нерентабельно, потому что теплоход за это не расплатится. Если бы это было на потоке - тогда другое дело. Но сюда приходит три теплохода в год, и только вторую навигацию. Пока об инфраструктуре говорить рано, это понятно.
Кстати, вчера поздно вечером стояла на палубе и видела крупное животное, которое шло по берегу. Предположительно это был лось, к сожалению, камера телефона не взяла, потому что было далеко.
Итак, Парабель. Это деревня, и на лодке мы шли дольше, потому что нужно было выходить из Оби в её приток, тоже Парабель. И по нему уже ехать до берега, где нет никакого причала.
Там есть три интересных места.
Первое - это краеведческий музей, в котором представлен быт местных жителей с основания деревни в 1600 году. Русский народный дом в основном. Там работают очень весёлые женщины в национальных костюмах, которые водили с нами хороводы и рассказали про местную бабушку, которой 104 года и которая при этом сама ведёт всё хозяйство, включая огород, а также поведала воспоминания за всю свою жизнь.
Второе - это музей "Чумэл Чвэч", под открытым небом, который показывает, какие дома были у местного коренного населения - селькупов. Сейчас они полностью ассимилированы и малочисленны, поэтому такой музей - это уже история. Дома у них всегда были из дерева, сначала землянки. А потом пришли русские и научили их строить избы и даже пахать землю, хотя раньше они жили охотой и рыбалкой. Народ очень быстро утратил свою культуру, потому что у русских всё было удобнее, начиная с жилья и одежды. В этом их отличие от ханты. Оленей вроде как разводили, но северные олени не любят температуру выше 20 градусов. Их даже у нас сейчас нет, они все в кочевьях далеко на севере, вернутся к осени. А здесь их сейчас совсем нет. В музее, таким образом, представлены разные домики, одежда и фигурки селькупов.
Третье - это картинная галерея, состоящая всего из двух залов, но в которой собрана богатейшая коллекция произведений местных художников и скульпторов, а также тех, кто здесь бывал. 
В Парабели увидела из автобуса картину: огороженная полянка, на которой растут одуванчики, пасётся три коровы, а над ними стоит рекламный щит "Продаются квартиры!"
Далее мы двинулись в путь, ехали 1,5 часа и снова встали на рейд в селе Нарым, известном тем, что здесь был в ссылке Сталин, который через месяц с небольшим  сбежал через Колпашево.
В Нарыме благодаря этому есть музей, который рассказывает, во-первых, о жизни здесь селькупов, снова показан их быт, шаманские бубны. Сказали, что ранее Нарым был городом и в нём шла активная торговля пушниной, поэтому места были богатейшие.
Потом это место стало местом ссылки. Из-за своей труднодоступности. Здесь куда ни пойди - далеко не уйдёшь. У них, так же, как и у нас в регионе во многих посёлках, - нет дороги, никакой. И никогда не было, кругом тайга. Летом переправа по реке, зимой - тоже по реке, только замёрзшей. В наше время есть ещё способ - на вертолёте.
Ссыльные пытались сбегать на лодочках, но не у всех это получалось. Например, не получилось у Свердлова - его лодка перевернулась возле Парабели, рыбаки вытащили и сдали в полицию, после чего его отправили в ещё более глухое место к селькупам.
Показывают домик, где жил Сталин, весь интерьер и его личный сундук, который он бросил при побеге. Потом поставили огромный бюст Сталина, но после его смерти демонтировали, только голова осталась.
Вот в основном и всё, в целом обычная деревенька.

Дальше мы развернулись и пошли обратно в Обь. Очень долго не было связи, потому что проходили Васюганское болото. Конечно, теплоход шёл по Оби, а болото было параллельно. Это самое большое болото в мире, оно размером с Чехию, и на этой территории может жить 8 миллионов человек, но не живёт никто.
Говорят, что это болото - "лёгкие планеты", но в то же время оно способствует потеплению климата, потому что выделяет много углекислого газа и метана. Я думаю, что болото было, есть и будет, и природа делает то, что ей нужно.
Теперь мы по Оби пришли в городок Колпашево Томской области. И в находящийся рядом посёлок Тогур. Из Томска путь занял 15 часов. Причала нет, снова встали на рейд, и тут уже всех перевозили только на собственных лодках, без альтернативы. В городе всего 20 тысяч человек, и он выглядит полностью как деревня. Ездят сюда люди ради трёх вещей.
Первая - это храм Воскресения Господня и во имя Святителя Николая Чудотворца. Он основан в 1818 году, сохранился его внешний вид и дореволюционный иконостас. Храм сильно пострадал в советский период, были уничтожены колокола, часть икон, все фрески на стенах и чуть сам храм не снесли. Часть икон удалось сохранить местным жителям, поэтому сейчас церковь имеет два иконостаса - тот, старый, и новый, сделанный в Томске в 90-е годы.
Но больше, чем сам храм, понравился его батюшка. Отец Алексей, совсем молодой, на вид лет 30, сам встретил у ворот храма, водил по нему и всё рассказывал. Очень обаятельный и простой, я такого батюшку вижу впервые.
Вообще, здесь, в Сибири, во всех городах люди очень стараются, особенно гиды. Все очень доброжелательные, никто не бубнит заученный текст, и каждый искренне пытается впихнуть в туриста невпихуемое и рассказать всё, что знает сам. И видно, что отношение это искреннее. Теплоход пошёл здесь в прошлом году, до этого не было, поэтому многое ещё не наработано, но люди действительно очень стараются, чтобы их конкретный город понравился.
Вторая достопримечательность - это краеведческий музей. Там собрана богатая история края, про коренное население - здесь это селькупы. Сейчас их очень мало, где-то 3500 человек на всю страну, но они не только в Томской области живут. Показаны тоже их шаманы, причём и костюмы, и бубны в музее настоящие, у их владельцев были имена и фамилии, и они правда были селькупскими шаманами. Сейчас шаманов нет с 30-х годов прошлого века.
Дальше идёт рассказ об освоении этой земли русскими, о приходе земледелия. Коренное население по всему северу - охотники и собиратели, они никогда не пахали и не сеяли.
Кстати, сейчас у них в Колпашево есть сельскохозяйственная станция, и они вывели картофель, который даёт два урожая за лето - в конце июля и в сентябре. Тут ещё есть сельское хозяйство. У нас  вот на северах не растёт ничего, все продукты завозятся.
А дальше в музее сплошные ссыльные. Так как эти места всегла были  местом ссылки в Сибирь. Сначала царь ссылал революционеров, потом большевики ссылали кулаков, потом советская власть ссылала преступников. Здесь недалеко, кстати, были Сталин и Свердлов.
И с этими событиями связано третье место - это Колпашевский Яр. Это место захоронения расстрелянных "врагов народа" в 30 - 40-е годы. Всего найдено около 4000 погибших, но никто не даёт гарантии, что этот яр - единственный. Найдено захоронение в 1979 году, когда Обь размыла берег, и по ней поплыли трупы. Раскопали берег и обнаружили, что тела лежат штабелями, нижние - скелеты, верхние как мумии. Тела были мужские, женские и детские. Сейчас в Интернете есть пофамильный список сотрудников НКВД, производивших эти расстрелы. После обнаружения могильника он был очень быстро уничтожен  - берег подрыли и утопили тела в Оби. Сейчас это место перегорожено, но больше нет ничего, даже памятника.
Такова история Сибири.
Из позитива - мне сказали тут купить Сибирский напиток. Всю жизнь живу в регионе, а о таком напитке не слышала. Оказалось, что это газировка из чаги и черёмухи. Очень даже вкусно. Тут её пьют как кока-колу.